◎沈建东
1840年是中国历史的一个分水岭，国门洞开，西风东渐产生的潜移默化的影响，尤以服饰的变化反映得最为明显。
苏州地区在明清以来一直是中国时装的中心，“苏人以为雅者，则四方随而雅之，俗者，则随而俗之。”早在康熙时期，苏州服饰就很领先。当时民谣有：“苏州三件好新闻，男儿着条红围领，女儿倒要包网巾，贫儿打扮富儿形。一双三镶袜，两只高底鞋，倒要准两雪花银，爹娘在家冻与饿，见之岂有不寒心？”清末民初，苏州服饰受到西方文化影响也有了较大的变化――时髦化。如男服“衣尚宽博，眼镜咸用墨晶，裤镶黑缎数重，白布袜，刺花，鞋帮极窄，底厚寸许，辫发松垂脑后，夏日咸握牙柄折扇”，城中女子好时髦者，每追寻上海式样，许多女子也以穿西服为时髦，并以烫发和胸口塞棉花的办法使自己穿西装更加美艳性感。那时，穿着的等级制度和各种习规均已打破，穿戴五花八门，新旧杂陈是这一时期的最大特点。
以最富有中国民族特色和至今仍在流行的旗袍为例。
旗袍原是中国满族妇女的民族服装，是民国时流行期最长的时髦服装。清政府被推翻后，上海的一些时髦妇女对它进行了改良，最初是以旗袍马甲的形式出现，无领无襟，马甲和裙子合为一体，穿在短袄外面，20世纪20年代开始吸收了西方服饰注重曲线、合体紧身的特点，现代意义的旗袍才开始出现，且崇尚华丽鲜艳，花样不断翻新。据说，最早穿旗袍的汉族妇女是上海的一批女学生，当她们穿着宽松的蓝色旗袍在上海街头出现时，引起了轰动，时髦女性纷纷效仿。
民国以后旗袍的变化还成为了考察社会生活和文化发展的晴雨表，1927年，妇女的地位有了一定程度的提高，年轻妇女已走出深闺开始参加社会活动和工作。旗袍下摆的高度也有了一定的提升，但由于封建传统的影响，还是在下摆处和袖边缀上蝴蝶边进行掩饰，防止过于暴露。1928年打倒孙传芳后，旗袍下摆的提升到了小腿上方的高度，1929年，受当时西方正流行短裙的影响。旗袍的下摆处进一步上升，几乎到了膝盖，袖口也随之变小变短。 1930年，旗袍下摆的高度又向上升了一寸，袖子也完全西化样式，成为社会妇女的时尚服装逐渐流行起来，表明社会的文明开放程度进一步提高。1934年出现了改良旗袍，西式裁剪法的运用，袍身加长，衩开高，内穿马甲，腰身变窄依体裁剪，体现女子曲线美。1935年，下摆长度加长，常常连鞋子也看不见，1937年，下摆长度开始变短，袖也短，一般在肩下二三寸，穿法也改由套穿，不再右襟开缝，从袖子穿上去了。1938年，袖子已完全被取消，长度较上一年再短些。由此可知，三十年代是中国旗袍发展成熟期，其造型得到了各界妇女的认可，中国旗袍的式样和制作工艺总是随流行时尚的变化而变化，但万变不离其宗，始终成为了一种最具中国特色和独特风貌的服装，并享有“国服”之美誉，至今仍是中国妇女出席正式场合的首选服装。
